Domaine de la Bongran

Bio

Heute leitet der Winzer Gautier Thevenet in siebter Generation das Weingut, obwohl sein Vater Jean, ein Pionier der biologischen Landwirtschaft im Mâconnais, immer noch sehr präsent ist. Hier eilt nichts, von der Ernte - die in der Regel Wochen nach dem Ende der Lese durch die anderen Erzeuger in der Region beginnt - bis hin zur langen und langsamen Weinbereitung.

Die Thevenets sind der Meinung, dass Chardonnay in Quintaine (der Weiler in der Appellation Viré-Clessé, in dem sich ihre Weinkeller befinden) erst bei fortgeschrittener Reife Interesse entwickelt, daher sind 14% Alkoholgehalt hier üblich. Die Trauben werden dann sanft gepresst (Gautier hat vor kurzem eine Coquard-Presse erworben, mit der er noch präziser arbeiten kann), der Most setzt sich drei oder vier Tage lang, bevor er zur Weinbereitung in mit Epoxid ausgekleidete Tanks abgezogen wird.Die Gärung ist kühl - sie findet zwischen 14 und 17 Grad Celsius statt - und zieht sich ebenso wie der Ausbau auf der Hefe in die Länge. Auf diese Weise wird der Wein auf natürliche Weise geklärt und stabilisiert. Diese Methoden werden zwar von allen drei Domänen der Thevenets geteilt, doch die Besonderheit der Domäne La Bongran besteht darin, dass ihr Unterboden aus kalziumreichem weißem Mergel besteht. Die Gärung und der Ausbau dauern unweigerlich länger und die Weine sind tiefer und komplexer.

Einige Weinberge des Weinguts beherbergen auch Botrytis, die in bestimmten Jahrgängen eine trockene Levroutée-Cuvée (gekennzeichnet durch den Einschluss von etwa 20% botrytisierten Trauben) und eine berühmte Botrytis-Cuvée mit edler Süße hervorbringt. Letztere ist herrlich und einzigartig, doch die Leser würden sich irren, wenn sie diesen seltenen Dessertwein auf Kosten der emblematischen Abfüllung des Weinguts, der Cuvée E.J. Thevenet, die zu den größten Weinen Burgunds zählt, weiterverfolgen würden. Außerdem ist seine Langlebigkeit legendär: Selbst in schwierigen Jahrgängen wie 1984 rollt der bescheidene Mâcon des Thevenets weiter in den Keller, während die meisten der größten Weißweine der Côte de Beaune bereits auf dem absteigenden Ast sind. Obwohl die Weine in ihrer fleischigen Jugend genossen werden können, kommt für meinen Gaumen das wahre Interesse aus einem Jahrzehnt in der Flasche: 2007 und 2008 zum Beispiel beginnen mit Bravour zu trinken.