Lucien Le Moine

En 1989, Mounir quitte le Liban et étudie l’œnologie à Montpellier, où il apprend le vin aux côtés de son oncle abbé pendant 7 ans dans un monastère cistercien. Les moines l'appelaient Lucien, ses amis, Le Moine. Lorsqu'il arrive en France avec son épouse Rotem, la Côte d'Or incarne son asile. Il s'amuse tout d'abord à prendre en charge plusieurs domaines avant de créer le sien en 1999 avec sa femme Rotem, et le nom du Domaine est tout trouvé : Lucien Le Moine. C’est ici qu'ils façonnent sur les plus beaux terroirs bourguignons rayonnent sur la Côte d'Or en travaillant avec des raisins d’amis vignerons.

Au total, 38 crus bourguignons sont aujourd'hui mis en bouteille sous sa propre étiquette et le nom du Domaine est tout trouvé : Lucien Le Moine. Les jus sont vinifiés et élevés suivant les techniques anciennes et traditionnelles bourguignonnes, apprises au Monastère. La gamme entière ne tarde pas à s'imposer au sommet des grands vins de bourgognes.

Lucien Le Moine travaille avec une philosophie unique axée sur une intervention minimale et un profond respect des techniques traditionnelles de vinification bourguignonne. Ils croient en la pureté du terroir et s'efforcent de refléter le véritable caractère de chaque vignoble dans leurs vins. Contrairement aux domaines traditionnels qui possèdent des vignobles, Lucien Le Moine achète des raisins et parfois du moût (jus de raisin non fermenté) à des viticulteurs sélectionnés. Cela lui permet de se concentrer sur les processus de vinification et de vieillissement, garantissant ainsi une qualité optimale.

C'est une production limitée: 70 barriques en 2004, 46 barriques et 15 000 bouteilles en 2003. Lesquelles bouteilles sont vendues cher et partent comme des petits pains, recherchées par les plus grandes tables étoilées de France et d'ailleurs. Belle qualité, précision dans l'élaboration - les fûts sont faits sur mesure, adaptés à chaque vin -, communication pétillante et commercialisation intelligente... Certes, les volumes à vendre sont faibles, et il est plus facile de placer du pommard Epenots (délicieux), du vosne-romanée Suchots (exceptionnel) ou du bonnes-mares (réglissé) que la production d'une coopérative du Languedoc... Les objections, nous les connaissons. Mais des négociants éleveurs qui mettent la clé sous la porte, nous en connaissons aussi, et pas forcément dans des appellations mineures. Lucien Le Moine choisit ses clients.

En plus de son travail en Bourgogne, Mounir Saouma s'est également aventuré dans la vallée du Rhône, où il produit des vins sous l'étiquette "Rotem & Mounir Saouma". Ces vins, comme ses bourgognes, sont très appréciés pour leur qualité et leur expression du terroir.

https://www.lemillesime.ch/fr/151-rotem-mounir-saouma

En 1989, Mounir quitte le Liban et étudie l’œnologie à Montpellier, où il apprend le vin aux côtés de son oncle abbé pendant 7 ans dans un monastère cistercien. Les moines l'appelaient Lucien, ses amis, Le Moine. Lorsqu'il arrive en France avec son épouse Rotem, la Côte d'Or incarne son asile. Il s'amuse tout d'abord à prendre en charge plusieurs domaines avant de créer le sien en 1999 avec sa femme Rotem, et le nom du Domaine est tout trouvé : Lucien Le Moine. C’est ici qu'ils façonnent sur les plus beaux terroirs bourguignons rayonnent sur la Côte d'Or en travaillant avec des raisins d’amis vignerons.

Au total, 38 crus bourguignons sont aujourd'hui mis en bouteille sous sa propre étiquette et le nom du Domaine est tout trouvé : Lucien Le Moine. Les jus sont vinifiés et élevés suivant les techniques anciennes et traditionnelles bourguignonnes, apprises au Monastère. La gamme entière ne tarde pas à s'imposer au sommet des grands vins de bourgognes.

Lucien Le Moine travaille avec une philosophie unique axée sur une intervention minimale et un profond respect des techniques traditionnelles de vinification bourguignonne. Ils croient en la pureté du terroir et s'efforcent de refléter le véritable caractère de chaque vignoble dans leurs vins. Contrairement aux domaines traditionnels qui possèdent des vignobles, Lucien Le Moine achète des raisins et parfois du moût (jus de raisin non fermenté) à des viticulteurs sélectionnés. Cela lui permet de se concentrer sur les processus de vinification et de vieillissement, garantissant ainsi une qualité optimale.

C'est une production limitée: 70 barriques en 2004, 46 barriques et 15 000 bouteilles en 2003. Lesquelles bouteilles sont vendues cher et partent comme des petits pains, recherchées par les plus grandes tables étoilées de France et d'ailleurs. Belle qualité, précision dans l'élaboration - les fûts sont faits sur mesure, adaptés à chaque vin -, communication pétillante et commercialisation intelligente... Certes, les volumes à vendre sont faibles, et il est plus facile de placer du pommard Epenots (délicieux), du vosne-romanée Suchots (exceptionnel) ou du bonnes-mares (réglissé) que la production d'une coopérative du Languedoc... Les objections, nous les connaissons. Mais des négociants éleveurs qui mettent la clé sous la porte, nous en connaissons aussi, et pas forcément dans des appellations mineures. Lucien Le Moine choisit ses clients.

En plus de son travail en Bourgogne, Mounir Saouma s'est également aventuré dans la vallée du Rhône, où il produit des vins sous l'étiquette "Rotem & Mounir Saouma". Ces vins, comme ses bourgognes, sont très appréciés pour leur qualité et leur expression du terroir.

https://www.lemillesime.ch/fr/151-rotem-mounir-saouma

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Lucien Le Moine 

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Primeurs 2022...

Allen Meadows / Lucien Le Moine 2022

Concernant 2022, Mounir Saouma, qui travaille avec sa femme Rotem, m'a dit que « c'est un millésime de transition qui possède des éléments à la fois de l'ancienne et de la nouvelle Bourgogne. Cela signifie que, bien que les vins soient trop mûrs pour être qualifiés de classiques au sens habituel du terme, c'est-à-dire des millésimes comme ceux des années 1970 et 1980, ils sont néanmoins plus frais et plus transparents que beaucoup des millésimes dits 'du sud' qui sont tellement mûrs comme ceux de 2003, 2009, 2015, 2018 et 2020. Il est bien sûr, et sera à l'avenir, une question ouverte de savoir si le style des 2022 deviendra la nouvelle norme ou si nous reviendrons au style plus mûr. Dans tous les cas, j'aime ce que 2022 nous a donné car ce sont vraiment des vins merveilleux et étonnamment, dans les deux couleurs. »

En ce qui concerne les blancs, il est important de savoir qu'ils ne seront pas mis en bouteille avant environ novembre 2024, soit 27 mois complets après la récolte, ce qui est très inhabituel dans la Bourgogne moderne. Ce n'est pas un simple caprice car selon Saouma, un long élevage sans protection ajoutée permet à tout ce qui peut s'oxyder de le faire naturellement plutôt que d'être filtré ou collé (ou pire, de s'oxyder en bouteille). En conséquence, ils notent que les couleurs de leurs blancs sont toujours d'un jaune plus profond que ce qui serait considéré comme typique, sauf dans des millésimes particuliers comme 2003. Ils expliquent que comme leurs vins sont expressément conçus pour vieillir et sont toujours mis en bouteille avec des niveaux élevés de CO2 (~1000 mm), ils doivent être décantés. De plus, ils soutiennent que leurs blancs ont besoin d'au moins 10 ans de vieillissement en bouteille avant d'être prêts, donc si vous voulez en essayer un avant cela, assurez-vous de le décanter. Ils conseillent également que, entre essayer une bouteille jeune ou à mi-vie, il vaut mieux la goûter jeune.

Un autre aspect clé des blancs de Le Moine mérite d'être mentionné dans cette discussion : le clivage actuel dans le monde du vin entre ce qu'on appelle les styles réductifs et oxydatifs de vinification. La grande majorité des Bourguignons appartiennent au premier camp, mais les vins de Le Moine sont dans le second. Notez bien que la vinification oxydative dans ce cas est un peu un abus de langage car cela ne signifie pas que le processus aboutit à des vins oxydés, mais seulement que la vinification encourage les éléments oxydables du vin à s'oxyder et à précipiter, d'où le nom. Cela peut se produire pendant et/ou juste après le pressurage ou pendant l'élevage, ou dans quelques cas les deux. Mounir Saouma soutient que le prémox pourrait être complètement évité si vous enlevez la capacité du vin à s'oxyder et c'est ce qu'il tente de faire avec son approche totalement non-interventionniste. Cela est tout à fait louable et logique, en soi. Comme les lecteurs de longue date m'ont vu le remarquer à maintes reprises au fil des ans, il n'y a pas de déjeuner gratuit dans la vinification, ce qui signifie que chaque action, ou inaction, a une conséquence et que la plupart des vins sont ce qu'ils sont en fonction d'une série de compromis de vinification. Eh bien, le compromis dans ce cas est que le style des blancs de Le Moine semble définitivement oxydatif, mais les vins sont stables. L'important pour vous, en tant que consommateurs de Bourgogne informés, est de décider si vous aimez le style de Le Moine car il est indiscutablement particulier et, par conséquent, controversé. Mais particulier ne signifie pas nécessairement défectueux ou inintéressant, seulement que vous pouvez ou non l'apprécier. Si vous n'avez jamais essayé une bouteille de blancs de Le Moine, je vous suggère fortement de le faire. Je garantis presque que vous trouverez les vins de haute qualité, mais vous pourriez ou non être attiré par le style car les vins ont souvent des arômes qui évoquent le cidre et les fruits à noyau jaunes âgés. Certains aiment ces caractères, et d'autres non, et cela fait partie de ce qui rend les styles individuels des domaines si intéressants. Bien que ce ne soit pas une comparaison exacte, si votre goût en Champagne se porte sur le style de Selosse, alors vous pourriez bien apprécier les blancs de Le Moine. J'ajouterais également qu'aucuns des vins n'avait été soutiré après la fin des malolactique, donc beaucoup présentaient des arômes lactiques et étaient pleins de gaz. Cela complique bien sûr leur évaluation et donc dans certains cas, mes fourchettes projetées devraient être considérées comme préliminaires. Cependant, dans tous les cas non spécifiquement exceptés, mes fourchettes supposent que tout arôme étrange se dissipera avant la mise en bouteille.

par page

2021 Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Boudots

115,00 CHF

Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Vaucrains rouge

118,00 CHF

St Aubin 1er Cru Murgers Dents D. Chiens

120,00 CHF

Chassagne-Montrachet 1er Cru La Grande Montagne blanc 2020

129,00 CHF

Chassagne-Montrachet 1er Cru La Grande Montagne blanc 2020

129,00 CHF

Puligny Montrachet 1er Cru Les Chalumaux

183,00 CHF

Chambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers

191,00 CHF

Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Cazetiers

208,00 CHF

Chambolle-Musigny 1er Cru Les Hauts Doix

208,00 CHF
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